L’Electronique

Pour sonoriser ma borne, j’ai choisi de brancher un ampli sur la sortie analogique de la carte Raspberry Pi. Cette configuration qui a l’avantage d’être très simple à l’inconvénient de générer pas mal de souffle quand la borne est au repos. L’autre solution est de brancher entre la RPI et le moniteur un extracteur audio (1 entrée HDMI, 1 sortie HDMI et 1 sortie audio stéréo).  Cette seconde solution supprime le souffle et peut-être ajoutée ultérieurement.

Dans les 2 cas, il faudra :

• 2 haut parleurs 8Ohms, 25W ( à 11.90€ x 2 chez Smallcab)

 

 

• 1 ampli MKII TA2024 2x15W (Environ 5€ chez n’importe quel fournisseur chinois)

• 2 grilles de haut-parleurs 120mm (à 3.90€ x 2 chez Smallcab)

Le câblage est simple, d’un coté l’alimentation en 12V, et les 2 haut-parleurs. De l’autre la masse et les entrées droite et gauche venant de la RPI.

Le montage

On commence par percer la planche pour mettre les haut-parleurs. Ca ne se voit pas sur la photo mais les 2 bords hauts et bas sont biseautés à 45° car la barre son est fixée à 45° sur le haut de la borne.

On fixe ensuite les 2 haut-parleurs, avec des vis à tête fraisée pour que la tête de vis ne ressort pas de la planche.

Sur la partie interne, on profite de l’espace du milieu pour fixer l’ampli.

 

Contrairement aux haut-parleurs qui doivent être bien collés à la planche, il faut penser à décoller l’ampli pour assurer la bonne circulation de l’air.

L’installation

Comme je veux pouvoir démonter facilement la barre son sans abimer la décoration qu’il y aura dessus, j’ai ajouté un tasseau sur le support de la barre son.

Ce support sera percé de 2 trous. Ils en sont pas visibles sur la photo car il vaut mieux fixer les 4 vis sur la planche de la barre pour ensuite, après avoir tout bien positionné, marquer le tasseau et puis le percer.

Pensez à mettre de la pâte à bois sur les grosses têtes de vis. On peut aussi en mettre sur les vis des haut parleurs.

En fois que tout est bien poncé et dépoussiéré on peut positionner l’auto-collant.

 

Enfin, il ne reste plus qu’à visser les 2 beaux caches de haut parleurs.

Et voila une magnifique barre de son.

Pour les décors, chacun fait comme il veut. J’ai décidé de faire un décor sur le marquee, le « control panel », la barre de son, et le devant de la borne. J’ai pris comme point de départ un décor trouvé sur internet et puis en dehors du marquee, j’ai tout redessiné.

Une fois le fichier pdf généré, j’ai tout envoyé à PixartPrinting (38€ pour 2 exemplaires)

En quelques jour, on reçoit un grand tube avec le décor en autocollant en une seule pièce. Il suffit ensuite, à l’aide d’un scalpel ou d’un cutter neuf de découpé les différentes parties.

Et voila le résultat.

Par la suite, je pourrais toujours ajouter de nouveau décor sur les côtés intérieurs et extérieurs comme on peut le voir sur certaines bornes.

Peinture du meuble

Une fois le meuble terminé, il ne reste qu’à le peindre. Avant, on peut cacher toutes les têtes de vis avec de la pâte à bois.

J’ai choisi une peinture noire mat qui rappelle un peu les premières bornes auxquelles j’ai joué. Chacun fait comme il le souhaite, on en voit de belles en couleur sur internet.

 

Peinture de la vitre

Devant l’écran, il y a une vitre. Pour cette borne, j’ai choisi de mettre du plexiglass de 5mm. (plexiglass de 5x50x100 à 24.90€ chez Leroy Merlin). On découpe à la scie sauteuse une plaque de  60cmx50cm environ, mais il vaut mieux reprendre les bonnes mesures sur la borne en cours de construction.

Avant de passer à la peinture, on positionne du ruban de masquage sur la vitre à la dimension de l’écran.

J’ai utilisé la même peinture que le meuble mais il faut plusieurs couches pour que la lumière ne passe plus à travers. J’ai fait plusieurs essai avec une lampe derrière pour savoir quand je n’avais plus besoin de peindre.

L’opération délicate est le décollage du ruban mais en y allant doucement et sans attendre trop après la dernière couche, on y arrive.

La finition des champs

Pour faire une belle finition sur les 2 champs des côtés de la borne j’ai mis 2 bandes de T-Molding. Il en existe plusieurs dimension, à prendre en fonction des planches de côté. Pour les particuliers, on trouve du médium de 18mm et on a aussi du T-Molding de 18mm. J’en ai pris 7m chez smallcab pour 3.5€ le m.

Pour faire la rainure, le mieux c’est de prendre une défonceuse avec une fraise disque de 2mm d’épaisseur. On allonge la borne « sur le dos » et avec la défonceuse ça prend 5 minutes.

 

Une fois la rainure faite, j’ai juste collé la bande avec de la colle à bois blanche. Une fois la colle mise en place, on enfonce le T-Molding à la main ou avec un petit maillet en plastique ou caoutchouc pour ne pas faire de marque.

On maintient les bandes à l’aide de courroies. Deux heures plus tard, on peut les retirer et la bande reste bien en place.

 

 

Voila la première borne d’arcade que je viens de finir. Si on a commande toutes les pièces et les matériaux, on peut construire cette borne en 2 week-end. Le premier pour la découpe, le collage et la peinture du meuble. Le deuxième pour le montage et le câblage de tous les accessoires.

 

Traçage des pièces

Je suis parti de  différents plans trouvés sur internet, en y ajoutant mes modifications.

J’ai édité ce fichier dxf avec QCAD, C’est un logiciel de CAO simple à utiliser.

L’ensemble du meuble est fait en MDF.

• Pour l’arrière, 1 planche de MDF de 3mm 244×122 (8.90€ chez Leroy Merlin)
• Pour les 2 cotés et la planche du bas, 2 planches de MDF de 18mm 250×122 (41.50€ chez Leroy Merlin)
• Pour toutes les autres planches, 2 planches de MDF de 10mm 250×122 (29.5€ chez Leroy Merlin)

J’ai commencé par faire le tracé des 2 cotés sur les 2 planches de 18mm d’épaisseur.

Découpe

Une fois le tracé fait, la découpe à la scie sauteuse se fait facilement. On fait les 2 côtés d’un seul coup.

Ensuite on met les 2 planches l’une sur l’autre pour vérifier qu’elles sont bien identiques.

On passe une équerre sur le champ  et on ponce les champs pour qu’ils soient bien perpendiculaires.

On découpe toutes les planches qui les joignent. C’est facile, elles font toutes 60cm de large.

Collage des tasseaux

Ensuite, on passe au collage des tasseaux. J’ai utilisé les chutes de MDF sur certains tasseaux mais ce n’est pas une bonne idée. En petite largeur, le MDF n’est pas assez solide. Il vaut mieux utiliser des baguettes en pin ou hêtre.

 

Le collage se fait à la colle blanche à bois. On maintient le bois avec des serre-joints pendant le séchag

La planche du socle

Le socle est fait aussi en 18mm d’épaisseur pour une question de solidité.

J’ai acheté un paquet de 4 roulettes dont 2 avec blocage (15.60€ chez  Leroy Merlin). J’ai fait une découpe dans le socle sur l’avant pour pouvoir actionner le blocage avec le pied.

Ensuite on fixe les roulettes de l’autre côté.

Support de la glace

Il y a une pièce un peu plus compliquée. Elle sert de support bas à la glace. Le coté long est à positionné vers l’intérieur de la borne. On posera la glace dessus et pour empêcher que la glace parte vers l’avant on collera une plaque de plexiglass, peinte en noir, qui monte au moins jusqu’au coté le plus long. On forme ainsi une rainure où l’on peut glisser la glace.

Assemblage des 2 côtés

On commence par le socle. Tant qu’on a pas mis au moins 2 planches, c’est bien de se faire aider.

Les planches sont collées et visées dans les tasseaux. Ensuite, on passe à la partie haute (le marquee)

J’ai aussi mis un tiroir en façade pour mettre un clavier (au cas ou).

Une fois tout assemblé, la borne doit ressembler à ça.

Portes et charnières

Sur l’avant, j’ai mis une porte faite avec une planche, une poignée discrète en haut à gauche et des charnières de meuble de cuisine.

Sur l’arrière, ce sont des charnières plus simples.

On distingue sur la photo le trou que j’ai fait pour l’interrupteur général.

J’ai mis ce petit loquet pour fermer la porte arrière.

Voila, la borne est prête à passer à la peinture.